Сабомное парение

поделиться с друзьями публикацией:
Содержание
  1. Введение
  2. Краткая история
  3. Преимущества и недостатки сабома
  4. Сабомные клиромайзеры

Введение

наверх

Сабомное парение успешно шествует по миру вейпинга, постепенно переходя из категории «только для профессионалов» в общий доступ. Даже более: по состоянию на конец 2015 года можно уверенно сказать, что сабом — это тренд парения, и даже новички уже задаются вопросом о том, как создаётся сабомная намотка.

Краткая история

наверх

Начался сабомный вейпинг с появлением первых модов и обслуживаемых клиромайзеров. Сначала для «низкого Ома» использовали механические моды, то есть «честную трубку», которая не задумывается о последствиях подачи высокой мощности на спираль с малым сопротивлением, а просто делает это. Е-сигареты с платой не позволяли в те времена парить с клиром малого сопротивления, так как по их мнению сопротивление менее 1 Ома — потенциально опасная ситуация.

Изначально сабом был неразрывно связан с дрипом — техникой вейпинга, при которой жидкость закапывалась непосредственно в атомайзер. Сабомная дрипка была обслуживаемым атомайзером и предполагала создание собственных намоток с низким сопротивлением спирали. Она организовывала прямое взаимодействие нагревательного элемента и «жижи», благодаря чему получалось много пара и вкуса. Со временем появились сабомные клиры, отличающиеся от обычных тем, что в них, как это понятно из названия, установлен модифицированный испаритель с малым сопротивлением. Такие клиромайзеры обычно имеют хороший обдув для генерации пара и снабжены баком большого размера, так как при сабомном парении «жижа» расходуется заметно быстрее. Подробнее сабомные клиромайзеры будут рассмотрены чуть ниже.

Финальным же «аккордом» развития сабомного вейпинга и его выхода на широкий рынок стало появление сабомных модов с платой. На сегодняшний день их не так много, к примеру Aspire CF или Kanger Subox Mini. Такие моды совмещают в себе одновременно и полный набор защит: от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, а также от других потенциальных проблем; и дают возможность парить на сабоме. К модам такого типа отлично подходят сабомные клиромайзеры, из-за чего процесс парения на «низком Оме» становится прост, как никогда.

Преимущества и недостатки сабома

наверх

Итак, что же даёт вейперу сабомное сопротивление (менее 1 Ома), раз на форумах и порталах постоянно обсуждают эту технику парения?

Основное преимущество, разумеется, во вкусе и количестве пара. Из-за высокого напряжения, подаваемого аккумулятором на спираль, большой площади нагрева и низкого сопротивления нагревательного элемента, смесь быстро разогревается. Парообразование увеличивается, а вкус и крепость жидкости передаются лучше. По сравнению с «обычным» парением количество пара может доходить до настоящих «облаков».

Побочным плюсом можно назвать «атмосферу элитности» сабома. Сегодня это полноценный тренд, и вызвать уважение среди вейперов можно уже одним только упоминанием своего сабомного опыта. Особенно если вы, как «старовер», парите на мехмоде и дрипке — уровень престижа возрастает многократно!

Теперь же поговорим о минусах. Их достаточно много, но шанс столкнуться с описанными ниже недостатками не так велик. Из-за продолжительности списка недостатков и одного только «больше пара и вкуса» в преимуществах может показаться, что сабом того не стоит. Но это неверно: ещё как стоит!

Итак, к минусам сабома можно отнести:

  • повышенный расход жидкости и заряда аккумулятора — здесь всё логично. Чем больше мощность, тем больше потребляется энергии, тем быстрее выпаривается жижа. Поэтому сабомному вейперу либо нужно чаще заряжаться и носить с собой заправку, либо купить более вместительный сабомный клиромайзер и аккумулятор;
  • сложность создания собственных намоток — если вы не используете сабомный клир со сменным испарителем, вам понадобится набор для создания спиралей, а также умение делать это и знание законов Ома;
  • сложность настройки — если вы используете механический мод, то вы должны чётко понимать, какое сопротивление намотать для конкретного напряжения выбранного аккумулятора. Но если у вас современное устройство, то этот минус можно вычёркивать;
  • привкус гари — переборщив с напряжением, можно вместо пара и вкуса получить привкус гари. Проблема решается приобретением мода с температурным контролем, благо что испарители на титане и никеле уже есть для большинства сабомных клиров, к примеру, для Kanger SubTank;
  • вероятность ошибки — неправильный расчёт напряжения или мощности, а также плохая намотка спирали могут привести к перегоранию испарителя;
  • просто высокая цена — за удовольствие нужно платить! Особенно это касается сабомных клиров и сабомных модов с платой. Хоть они и уберегают от предыдущего пункта, стоимость их достаточно высока.

Как можно заметить, большинство минусов обходятся опытом или покупкой дорогого устройства.

Сабомные клиромайзеры

наверх

Одной из лучших новинок «низкого Ома» стало появления сабомных клиромайзеров. Сабомный бак — это устройство, схожее с обычным клиром, но отличающееся конструкцией нагревательного элемента, обеспечивающей большую площадь нагрева и низкое сопротивление спирали. В сабомных клиромайзерах установлены испарители с сопротивлением от 0,1 до 1 Ома. Также «база» сабомного клира имеет множество воздуховодов, так как они помогают генерировать пар. В дополнение к клиромайзеру иногда используют сабомный дрип-тип: короткий и широкий мундштук, позволяющий втянуть за одну затяжку как можно больше пара.

Несмотря на появление модов с платой, они пока что ещё не могут достичь такого низкого сопротивления, как мехмод. «Потолок» плат составляет 0,2–0,3 Ом, тогда как мехмод может работать на 0,1 и меньше. Важно учитывать, что чем ниже сопротивление, тем выше опасность короткого замыкания на мехмоде, лишённого всех защит. В перспективе это можно привести к выходу устройства из строя или даже взрыву.

Для использования сабомного клиромайзера нужен достаточно мощный мод с рабочей мощностью от 20 Ватт. Конкретные значения зависят от сопротивления: чем оно ниже, тем выше потребуется мощность. Вы можете использовать моды с платой, приспособленные для сабомного парения или мехмоды, способные работать со сверхнизким сопротивлением.

Сабомные баки бывают с обслуживаемыми испарителями и со сменными. Некоторые же модели, например Kanger SubTank, позволяют использовать и те, и другие. Если со сменными испарителями всё понятно, то на собственных намотках остановимся чуть подробнее.

Намотки создаются из проволоки, служащей спиралью, и материала, впитывающего жидкость, в качестве фитиля. Для создания спирали используют такие металлы:

  • нихром — сплав железа, хрома, никеля и алюминия. Это долговечный материал, который выдерживает множество циклов нагрева-остывания, благодаря чему долговечен;
  • фехраль (кантал) — аналог нихрома, но не содержащий никеля. Благодаря этому немного дешевле, но менее долговечен;
  • никель — дорогой материал, применяющийся для испарителей высокого класса. Выбирать этот металл для намотки имеет смысл только в том случае, если мод поддерживает функцию термоконтроля наряду с сабомом. Сегодня таких не очень много, к примеру, Kanger Nebox. При сильном разогревании никель может выделять вредные вещества и становится хрупким, поэтому его постепенно заменяют титаном;
  • титан — аналог никеля для температурного контроля. Не выделяет вредных веществ при любой степени нагрева, поэтому рекомендуется всем, кто хочет использовать одновременно ТК и сабом.

В качестве материала фитиля выделяются такие:

  • кремнезём — устаревший материал, проигрывающий своим «конкурентам» по передаче вкуса. Морально устарел и заменён другими;
  • вата — нестерильная из аптеки. Служит хорошим материалом для фитилей, не дающим привкуса и точно передающим оригинальный аромат. В силу невысокой стоимости отлично подходит для экспериментов;
  • японский хлопок — дорогой материал, хорошо проводящий жидкость и дающий самый лучший вкус.

Для создания собственной намотки понадобятся инструменты, в частности отвёртки, кусачки и что-либо цилиндрической формы для намотки ровной спирали. Опытные вейперы могут посоветовать намотать на сверло: и быстро, и удобно. Предпочтительный материал для фитиля — вата, для спирали — фехраль, так как нихром пружинит, а никель и титан необоснованно дороги и, по сути, бесполезны для мехмода. Если же вы мотаете для Kanger Nebox или другого ТК/сабом мода, то титан и никель вполне подойдут.

Намотка под сабом должна выполняться с соблюдением закона Ома: сопротивление равно напряжению, разделённому на силу тока. В основном современные аккумуляторы имеют токоотдачу до 20 Ампер, поэтому «в среднем по палате» они подойдут для испарителя с сопротивлением выше 0,2 Ом. Если ниже, то потребуется батарейка с токоотдачей до 35 Ампер и выше. Чем ниже сопротивление, тем выше потребуется мощность. Приняв, что наш мод работает на напряжении 3,3 Вольта, проследим изменения требований к аккумулятору со снижением сопротивления:

  • сопротивление 1 Ом — сила тока 3,3 Ампер, мощность 10,8 Ватт;
  • сопротивление 0,5 Ом — сила тока 6,6 Ампер, мощность 21,78 Ватт;
  • сопротивление 0,24 Ом — сила тока 13,75 Ампер, мощность 45,375 Ватт;
  • сопротивление 0,1 Ом — сила тока 33 Ампер, мощность 108,9 Ватт.

Как можно заметить, ближе к 0,1 Ом требуется батарейка с большей токоотдачей, иначе возникнет короткое замыкание. Напряжение в 3,3 Вольта выбрано по причине наибольшей популярности. Разумеется, современные моды позволяют регулировать напряжение в широком диапазоне, к примеру, от 2 до 8 Вольт. Если сделать намотку 0,1 Ом под iStick 100W, то максимально возможное напряжение будет составлять 3,16, а сила тока — 31,6 Ампер, далее же повышать напряжение уже не получится, так как мод просто не сможет выдать мощность выше 100 Ватт. Именно по этой причине сегодня «на прилавках» можно увидеть электронные сигареты с поддержкой огромного количества мощности — чтобы была возможность подавать на экстремально сабомные намотки (ниже 0,1 Ома) высокое напряжение. Впрочем, такой сабомнейший сабом — это удел профи, и для обычных вейперов погоня за Ваттами не имеет особого смысла.

Сопротивление испарителя определяется длиной проводника, то есть количеством колец в спирали и толщиной проволоки. Чем больше колец — тем выше сопротивление, но чем больше площадь сечения (толщина) проволоки — тем оно ниже. Казалось бы, очевидно выбрать толстую проволоку, но её трудно будет намотать в кольца, чтобы спираль не только проводила ток, но и нагревала фитиль. Поэтому компромиссным вариантом является 0,3 мм, так как 0,2 уже имеет большое сопротивление, а 0,4 сложно наматывать. С такой проволокой для создания сабомной намотки хватит 5–7 колец.

Обратите внимание, что приведённые расчёты являются «средними по палате», поэтому для ваших собственных намоток вам нужно будет рассчитать самостоятельно необходимые значения. Или же купить готовый сабомный клиромайзер и сабомный мод, которые достаточно просто собрать и парить, забыв обо всех подготовительных этапах.

Дата публикации:
Понравилась ли Вам данная статья?
+330 -7
53169
Если вы заметили ошибку в тексте,
выделите её и нажмите ЗДЕСЬ
Если вы заметили ошибку в тексте,
выделите её и нажмите ЗДЕСЬ
наверх